Contrapiso y carpeta no son lo mismo (y por eso te sobra o te falta material)
Cuando alguien va al corralón a pedir "materiales para el piso", suele mezclar dos capas de trabajo completamente distintas: el contrapiso (la base de hormigón pobre que nivela el terreno o la losa) y la carpeta niveladora (la capa fina sobre la que después se pega el cerámico o porcelanato).
Cada una usa una mezcla diferente, con proporciones de cemento, cal y arena muy distintas entre sí. Si pedís bolsas calculando con la dosificación de una para hacer la otra, terminás con un contrapiso demasiado rico en cemento (caro y con riesgo de fisuras por retracción) o una carpeta demasiado pobre (débil, que se desprende del piso con el tiempo).
Entender la diferencia y calcular cada capa por separado es lo que te permite comprar exactamente lo necesario, sin viajes extra al corralón ni bolsas de cemento echadas a perder por humedad en la obra.
Las dos capas del solado: qué hace cada una
1. Contrapiso (hormigón pobre)
Es la base estructural que se apoya sobre tierra compactada (con su film de polietileno como barrera de vapor) o directamente sobre una losa. Su función es nivelar grandes irregularidades y dar resistencia al piso. Se hace con una mezcla "pobre" en cemento porque no cumple función estructural fina, sino de relleno compactado.
- Espesor habitual: 8 a 10 cm.
- Dosificación: Hormigón pobre 1 : 1/4 : 4 : 8 (cemento : cal : arena : cascote).
2. Carpeta niveladora (mortero de asiento)
Es la capa delgada y prolija que va sobre el contrapiso, con pendientes hacia desagües si corresponde, y sobre la cual se coloca el adhesivo y el revestimiento (cerámico, porcelanato o piso flotante). Lleva hidrófugo porque, al estar más cerca de la superficie final, necesita evitar que la humedad ascienda por capilaridad.
- Espesor habitual: 2 a 3 cm.
- Dosificación: Mortero 1 : 3 o 1 : 4 (cemento : arena) con hidrófugo agregado al agua de mezcla.
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Tabla de dosificación por m³ (referencia de obra)
| Capa | Cemento (bolsas 50kg) | Cal hidráulica (bolsas 25kg) | Arena | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Contrapiso (hormigón pobre 1:1/4:4:8) | 2,5 a 3 | 2 | 0,45 m³ (gruesa) | 0,90 m³ de cascote picado |
| Carpeta niveladora (mortero 1:3 / 1:4) | 7,5 a 8 | — | 1,10 m³ (mediana/fina) | Hidrófugo: 1 kg cada 10 L de agua |
Estos valores son "por cada m³ de mezcla ya hecha", no por m² de piso — por eso el paso siguiente, calcular el volumen real según el espesor, es el que más errores genera.
Fórmula para calcular el volumen real
El error más común es comprar bolsas calculando solo por metro cuadrado de superficie, sin multiplicar por el espesor de la capa. La fórmula correcta es:
Volumen (m³) = Superficie (m²) × Espesor (m)
Cemento necesario = Volumen (m³) × Bolsas por m³ (según tabla)
Arena necesaria = Volumen (m³) × m³ de arena por m³ (según tabla)
Ejemplo paso a paso: contrapiso de una galería de 6 × 4 m
- Superficie: 6 m × 4 m = 24 m².
- Espesor elegido: 8 cm = 0,08 m.
- Volumen de contrapiso: 24 m² × 0,08 m = 1,92 m³.
- Cemento: 1,92 × 3 bolsas = 6 bolsas de 50 kg.
- Cal hidráulica: 1,92 × 2 bolsas = 4 bolsas de 25 kg.
- Arena gruesa: 1,92 × 0,45 m³ ≈ 0,9 m³ (aprox. 1 bolsón big bag).
- Cascote picado: 1,92 × 0,90 m³ ≈ 1,7 m³ (aprox. 2 bolsones big bag).
Ahora la carpeta niveladora, sobre la misma superficie
- Superficie: 24 m² (la misma).
- Espesor elegido: 2,5 cm = 0,025 m.
- Volumen de carpeta: 24 m² × 0,025 m = 0,6 m³.
- Cemento: 0,6 × 8 bolsas ≈ 4,8 bolsas (comprar 5 bolsas de 50 kg).
- Arena mediana/fina: 0,6 × 1,10 m³ ≈ 0,66 m³.
- Hidrófugo: para el agua de mezcla de 0,6 m³ de mortero, calculá aproximadamente 3 a 4 kg de hidrófugo en pasta o líquido.
Para esta misma galería, en total (contrapiso + carpeta) el pedido al corralón sería: ≈11 bolsas de cemento, 4 bolsas de cal, 0,9 m³ de arena gruesa, 0,66 m³ de arena fina, cascote y el hidrófugo.
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Errores frecuentes al presupuestar contrapiso y carpeta
- Usar la dosificación de mortero de pared para el piso. El mortero de asiento de ladrillos (1:1:5) es mucho más pobre en cemento que la carpeta niveladora (1:3 o 1:4); si lo usás en el piso, la carpeta queda débil y se fisura o se despega.
- Olvidar el film de polietileno bajo el contrapiso. Sin barrera de vapor, la humedad del terreno sube por capilaridad y termina dañando el piso terminado, sin importar cuán bien dosificado esté el contrapiso.
- No contemplar la pendiente hacia desagües. En baños, lavaderos, terrazas y patios, la carpeta no tiene un espesor uniforme: hay zonas más gruesas para generar la caída de agua. Calculá con el espesor promedio, no el mínimo.
- Comprar arena "genérica". El contrapiso necesita arena gruesa (más económica) y la carpeta arena mediana o fina (más cara por su granulometría). Pedirlas al revés encarece el contrapiso y debilita la carpeta.
¿Contrapiso tradicional o piso flotante sobre contrapiso alivianado?
Si tu presupuesto es ajustado o estás reformando un entrepiso donde el peso es una limitante estructural, existen alternativas al hormigón pobre tradicional:
| Sistema | Cuándo conviene | Ventaja principal |
|---|---|---|
| Contrapiso de cascote tradicional | Obra nueva sobre terreno natural, sin restricciones de peso. | Costo de materiales más bajo, mano de obra conocida por cualquier albañil. |
| Contrapiso alivianado (perlita, poliestireno) | Reformas sobre losas ya cargadas, o donde se busca aislación térmica extra. | Reduce significativamente el peso propio de la estructura. |
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cemento y arena para contrapiso
¿Puedo hacer el contrapiso directamente sobre tierra sin compactar?
No es recomendable. El terreno debe compactarse mecánicamente (con pisón o placa vibratoria) y cubrirse con un film de polietileno de al menos 200 micrones antes de volcar el hormigón pobre, para evitar asentamientos diferenciales y ascenso de humedad.
¿Qué pasa si uso más cemento del indicado en el contrapiso?
Un contrapiso "demasiado rico" en cemento no es mejor: al tener mayor proporción de cemento aumenta la retracción durante el fragüe, lo que genera más fisuras superficiales. La dosificación pobre (1:1/4:4:8) está pensada específicamente para minimizar ese riesgo.
¿La carpeta niveladora siempre necesita hidrófugo?
En plantas bajas, sobre terreno, o en ambientes húmedos (baños, cocinas, lavaderos, terrazas) sí es indispensable. En pisos superiores sobre losas ya impermeabilizadas, algunos maestros mayores de obra lo omiten, pero agregarlo no tiene contraindicaciones y es una garantía extra frente a filtraciones.
¿Cuánto tengo que esperar entre el contrapiso y la carpeta?
Lo habitual es dejar curar el contrapiso al menos 48 a 72 horas antes de aplicar la carpeta niveladora, manteniéndolo húmedo (regando periódicamente) para un fragüe correcto y evitando que se fisure por secado rápido.
¿Cómo calculo el cascote si no consigo escombro limpio?
Podés reemplazar el cascote picado por piedra partida o canto rodado en la misma proporción volumétrica (0,90 m³ por cada m³ de contrapiso). Es una alternativa más cara pero de granulometría más uniforme y sin riesgo de contaminantes.
Conclusión
Separar mentalmente el contrapiso de la carpeta niveladora —y aplicar la dosificación correcta a cada uno— es la diferencia entre un piso que dura décadas y uno que empieza a fisurarse o a sonar hueco a los pocos años. Hacer el cómputo con la fórmula de volumen (superficie × espesor) en lugar de estimar "a ojo" te ahorra viajes al corralón y bolsas de cemento desperdiciadas.
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Última actualización: septiembre 2026. Este artículo es una guía orientativa de cómputo y presupuesto para albañilería y construcción tradicional. Los precios de materiales varían constantemente en Argentina; consultá siempre valores actualizados en tu corralón de referencia. Para cálculos estructurales o pendientes complejas, consultá con un maestro mayor de obras, arquitecto o ingeniero civil matriculado.